ジョーカーレストア

俺の友人が、何処からか、乗らなくなり放置されてたジョーカーを、棄てるならと貰ってきた。
何とか修理して乗りたかったようだが、エンジンが掛からず、知識もなく断念。
俺に何とかしてくれと託してきた。

まぁ俺も知識はそんなにないけど、工具は少し持ってるし、
面白そうだからと、修理を引き受けた。

先週、引き取ってきたんだけど、予想以上にボロくてワロタw

バッテリーが死んでるようだったので、
取り敢えず他のから拝借してきたものに繋いでみる。

キックは降りるから焼き付きではないようだ。
さぁて、どうなることやら。

返信する

取り敢えず、現状の確認。
外装を剥いでみた。

セルは回る。キュルキュルキュルと何か掛かりそうな音は出
る。
マフラーからは僅かにプスンプスンと聞こえてくる。
しかし、エンジンが掛かることはない。

ヘッドライト、テールランプは点かず。
たまにフロントのウィンカーだけ僅かに反応する。

手で押して動かしたところ、
フロントタイヤがやたらと重い。見た目サビサビ。
見た目ではっきり分かるほど空気が抜けてる訳じゃないの
で、
ブレーキか、アクスルシャフトがサビて固着してるか？

いずれにせよ前途多難だなw

返信する

ここで質問。
お前らならエンジン掛けるためにまず何をやる？

俺的にはプラグ交換、エアクリチェック、キャブ分解かな。
これで解決することを願う。

返信する

放置されてたのに、いきなりスターター回そうとすんなｗ
バイク整備するやつは、なぜか必ずやるよね。

２輪整備士しか持ってないやつもやるな、なんの確認だよ？
長いこと動いていない機械を、とりあえず起動させようとすんなｗ
ほんとにバイク好きか？ｗ

これ読んでイラッときたやつは、ど素人ｏｒ３流整備士
何言いたいのかピンときたやつは、機械屋
さっぱりわからんやつは、読み飛ばせｗ

返信する

一応燃料タンクもチェックする。もしあるなら負圧コックとか。

返信する

>>4
全く同意。
プラグ外して手でクランクを回そうって段階が全く頭にないと思われる。
シリンダが縦か横かでも変わってくるがジョーカーの縦置きならプラグ穴からオイルを垂らしてしばらく放置するというくらいはしてもらいたい。
セルが回るかどうかはその次の段階。
当然プラグは外したまま。圧縮が抜ければ負荷が少なくなるからね。

返信する

燃料供給系統は洗浄または交換が必要。
燃料タンク内部は錆や腐敗したガソリンがヤバい。
程度によるが、交換オススメ。もち燃料パイプは交換。
キャブは全バラ。インマニ洗浄や、リードバルブやプラグ交換。
と言うか、知識ないなら捨てるつもりで全バラしたら？ｗ

駆動系もチェックした方がいい。Vベルト劣化してないか、
ウェイトローラーのグリスを汚いの拭きとって再塗布、等々。

返信する

ガソリンが腐ってんだろ

返信する

取り敢えず、エアクリボックス開けてみた。
エアクリ入って無かった。。。


>>4
だから最初に知識無いって書いてるじゃん。
ウデに自信のある整備士なのか知らんけど、
素人相手にいきなり上から目線でバカにするようなレスすん
なよ。
アドバイスくれるなら有り難いが、
プロ目線で素人をバカにするようなレスは要らん。

返信する

訂正。
知識豊富な一流整備士なら、知識無い素人がバイク弄るのを
見て、
バカにしたくもなるんだろうが、
アドバイスくれるなら有り難いが、
バカにする「だけの」レスは要らない。


プラグ見てみた。
素人目には問題無さそうに見えるんだけど、
取り敢えず磨いとくか。

あと、ガソリンって腐ったらどうなんの？
コック開けて中覗いてみたけど、
臭いも色も、他のバイクに入ってるガソリンとの違いがわか
らん。
まぁ自宅でガソリン入れ換えるのも難しいが。

返信する

次はキャブ外してみよう。
何かやたらとベタベタしてる。
ガソリンの臭いもする。
漏れてんのか？

ちなみにプラグに火が飛んでるか確認するのはどうすればい
い？
プラグをシリンダから外して露出させて、
プラグキャップに着けてセルを回せばいい？

返信する

プラグのねじの所をエンジンの一部にくっつけないと、
火花は飛ばないぞ。
キャブの中のジョットニードルという、ボールに空気入れる
やつみたいなのの詰まりも点検してね。

返信する

レストアするより買った方が安いんじゃねーの？ｗ
多分ジャンクヤードにいけばエンジンがかかる玉が3万位であるんじゃねーか？

返信する

放置された２stバイクはキャブオーバーホールでだいたい動く
キャブ清掃できないならバイク屋いけば１万ぐらいで新品キャブが買える
エアクリ入ってないって薄いスポンジがエアクリだがそれがないってことか？

返信する

キャブ洗浄完了。
中性洗剤で一通り周りを軽く洗った後、バラして、ゴムパッ
キンとフロートだけ除いて、
あと全部キャブクリに浸けてしばし放置。

そのあと歯ブラシで、ざっとゴシゴシあらって、
パーツクリーナー吹いて穴という穴の開通を確認。
穴にパーツクリーナーとか、キャブクリのノズル当てて、
吹いたら、明後日の方向から吹き出したり、
跳ね返ってきて顔面に浴びまくってワロタ。
皮膚に付いただけでもヒリヒリするじゃねーか。
こりゃ危険だな。

取り敢えず最後にまた中性洗剤で一通り洗って溶剤落とし
て、
エアダスター？で水気飛ばして乾かしてる。

プラグの一部を車体に着けるってどういうこと？

返信する

なるべく金かけたくないから使えるものは使い回したい。
出来れば、ガスケットやパッキン類も、、、
だからキャブやエンジン買ってくるってのは今のところ考え
てない。
そこまでするくらいなら解体屋行きでしょう。
90CCのエンジンにのせ変えるってのならまた別だけど。

>>15
エアクリボックス開けたら>>10の画像の通り、
スポンジのスの字すら無かった。。

返信する

電気はプラスとマイナスがつながってないと通電しない
プラグコードがプラスでシリンダーヘッドがマイナスでやっと火花が出る
プラグを外した状態だとマイナスがないから電気を通そうとしても通らない
写真のようにプラグをエンジンの金属部分に接触させると通電して火花が出る
接触させて火花が出ない場合レギュレータレクチファイアの異常かその他の異常

返信する

>>17
スポンジが加水分解してキャブに吸い込まれたんだろうな

返信する

>>1
朝から煩いんだよ

返信する

雨ざらし放置してたのならガソリンタンクに水がたまっている可能性もあるが
もしそうならガソリンだから自己責任で何とかしてもらうしかないな
福知山の屋台みたいなことになる可能性もあるんで

返信する

>>18
サンクス
後で試してみるわ。

キャブ乾かしてる間に嫌なもの発見してしまった。
クランクケースに数ミリ程の隙間があるw

返信する

こりゃ中が楽しみなので、開けてみようとしてるんだけど、
なかなか開かない。
ボルトは取ったけどノックピンが固着してて開かない。。

返信する

開いた。
ノックピンの中でダンゴムシが死んでたw
どうやって入ったんだ？

中身はパット見錆びてはいるけど、
致命的な所は無さそうな予感。。

返信する

そこは変速機と乾式クラッチが収まってるだけで
完全密閉でなくても特に問題ない場所
なぜ隙間があったのか
クラッチか変速機を改造したか意味もなく開けようとして失敗したか
いずれにせよサビが見えないので大丈夫

返信する

なんだ、放置されてたといっても、それだけキャブ内部が綺麗なら屋根のある場所で1，2年程度って感じだね
スレ主もまったく素人って訳じゃなさそうだし
釈迦に念仏かもしれないけど、>>16の画像で気になったのはエアスクリュを抜くと中に小さな
ワッシャとＯリングが入ってなかったかな？
車種によってあったり無かったりだけど、この頃のホンダの原付には殆ど入ってたと思う
（ジョーカーはＯリング無かったらゴメン）
ここのＯリングをエアで吹いて飛ばしちゃったままとか、テーパー状に変形してるのを最初と
逆向きに組むと2次エアー吸ってアイドリング不調（回転落ちにくい）とかになるから注意してね
あと、エンジンかける時は、できれば混合ガソリン作ってキャブのオイルチューブを抜いて
そのまましばらくアイドリングでちゃんとオイルポンプからキャブまでオイルが来てるか
確認した方が良いよ
しばらくしてオイルチューブからポタッとオイルが垂れればＯＫ
ポンプやチューブ内でエアかんでる状態で直ったー！といきなり吹かすと、運が悪いと焼きつくからｗ
後はエンジンかけてクランクベアリングがジャージャー言わなきゃ良いねｗ

返信する

中身アップ。
ベルトはヒビが入ってるので後で交換だね。
ウエイトローラーも一緒に交換しよう。

返信する

後ろがわ。
ユニバーサルホルダーが無いので現状これ以上なにもできな
いので、
そっ閉じしておいた。

と、思ったら、完全に閉じない。
開けたとき緑のガスケットのカスもなければ、
液体ガスケットの痕跡も無かったので、おかしいなと思って
たんだけど、
もしかしてこの機種は厚みのあるパッキンみたいなの使って
るのか？
ちと後でググってみよう。

ちなみに、18氏の言う通り、プラグの頭をシリンダにつけ
て、
セルを回してみたら、火花出ました！
取り敢えず一安心。

返信する

取り敢えず、乾いたキャブを組んで取り付けた。
>>26氏がクランクケース開いてると負圧取れなくてエンジン
掛からんと言うので、
？と思いながらも、一応クランクケース回り一周ビニール
テープで止めといた。
必要なかったんだねw

ちなみにこの状態でもエンジン掛からんかった。

ドレンスクリュー回すと、キャブからガソリンが出てくるの
で、
キャブにガソリンは来てるはず。
そしてプラグに火は飛んでる。

一応念のためと思って、エアクリ着いてない代わりに、
キャブのエア取り入れ口の殆どをテープでふさいで、
抵抗を作ってみたんだけどダメ。
エンジン掛からん。

うーん。。。

返信する

画像はりわすれた。

>>30
エアスクリューとか、弄らなかったんだよね。
よくわからんので触ると取り返しつかなくなりそうで。
初期値がわかれば外してみようと思うんだけど、、、

しかし火が飛んで、燃料も来てて、キャブ清掃したのに
エンジン掛からんってことは、その辺なのかなぁ？

返信する

キックを踏んだ時に圧縮してる感じは足に伝わる？
エンジンを回すには「良い圧縮、良い混合気、良い点火」の3つが揃わないといけない
始動しないのはどれかが悪い状態にあるということ
キャブに届いてるガソリンはちゃんとピンク色してる？

返信する

スクリュー関係はググれば調整方法がわかる
エアクリはフィルター無しでもつけてセルを回さないと空気とガソリンの混合比率が変わるからエンジンはかからないぞ
スポンジフィルターはそれほど空気抵抗はないのでなくてもとりあえず大丈夫

返信する

ちなみにエアスクリュー外してみた。い異常は特に無さそ
う。

返信する

手で完全にキャブの吸気側を塞いでスロットル全開で7.8回連続キックしてみて
ジェットの穴がちゃんと通ってるなら、かかりそうになるし、手が少しガソリンで濡れる
手で塞ぐ大きさを上手く調整すればエアクリボックス着けなくても擬似でかかる
と言っても慣れないと難しいので素直にエアクリ着けた方が早いかもｗ
他の人が言ってるようにエレメントはとりあえず無くても良いよ

キャブにちゃんとガソリンが来てるかもう一度確認した方がいい
キャブに来てる燃料チューブを外した状態でキック10回踏んでドクドクとガソリンが出てくるか確認
チョロチョロとしか出てこないならフロートチャンバの油面が低すぎてかかりにくい場合がある
原因は負圧コックの固着かタンクの燃料取り出し口や燃料チューブのサビ等の詰まり

ガソリンが古い場合はピンク色じゃなくて赤茶けた色に変色してる
あと普通のガソリンの匂いとは別に鼻にツーンとくる匂いがある

返信する

そして、キャブのドレンから出したガソリン。
一応ピンク色してる。

圧縮は、、、
そういや確認してなかったわ。

後でキック着けて確認してみる。

返信する

>>37
エアスクリューも、えらい綺麗ですねｗ
これなら各ジェットの通りも問題なさそう
そういえば走行キロは何キロですか？

返信する

走行距離は1万ちょいです。

キックペダル着けてキックしてみた。

軽い。。。

何度か踏み込んでも途中で止まらず、少し感触はあるもの
の、
軽く下まで降りる。2stってそんなもん？
んなわけないよね？

これはエンジン終わってるかな？
ピストンとシリンダ交換しか手はないかね？

最悪それしかなければ考えるけど、
なるべく金かけずに何とかしたいなぁ。
やはりド素人には厳しかったか。

返信する

暗くなってきたから今日の作業はそろそろ終了かな。

マフラーが見た目サビサビてえらくボロいんだが、
マフラーのつまりが原因でエンジンかからないなんてことあ
るかな？
2stはマフラー結構詰まるらしいし。

その可能性があるなら、今度マフラー外してまたキックして
みる。
あとは、エアクリボックス着けてキック。

あと、気になるのはセル回してエンジン掛けようとしたと
き、
僅かに金属音が聞こえるんだよな。
黒電話のベルのような、昔よくあったレジを開けるときにな
るような、
チャリリンというかジリリンというような乾いた金属音。
バイクと車を合わせてもこんな音聞いたの初めてだ。

あといくつかできることやって、それでもかからなければ、
シリンダ開けてピストンとシリンダの状況確認かね？

ちなみにフューエルチューブ外して何度かキックしてみたけ
ど、
ガソリンは結構出てきたよ。ピュッピュッって出てきた。
燃料の方は大丈夫そう。

返信する

キックと同時にスロットル開けたりしてない？
一度全開で5回くらいキックして、
その後、全閉でしつこくキックする。
ちょっとだけ開けるとかはしない。
これを繰り返すとかかる。
セルでは元気がよくてもかからないこともある。
当時の新車の一発目の始動はキックでないとかからないのが多かった。

かからないときはプラグを濡れ具合を確認。
小さな火花ではかからないことがあるので、
プラグは新品のほうがいいよ。

返信する

だいたいこういう時はプラグ付け忘れてんだよな

返信する

着々と進んでますね。

返信する

最初にプラグ見たときが>>11に貼ってある画像。

んで、プラグ磨いていろいろ試してみたあとにチェックした
プラグはこんな感じ。

先っぽが濡れてないんだよなぁ。
ネジのところは濡れてんのに。

アクセル全開のキックはやってないから今度試してみるわ。

俺的にはクランクケース内とかキャブの中見た感じ、
そんなに状態が悪いようには見えないので、
エンジンも大丈夫そうだと思ったんだけどなぁ。
いや、そう信じたいだけなんだけど。。。

何だか悔しいので意地でも何とかエンジンかけてやりたく
なってきた。
ググっていろいろ勉強して、作戦を練ろうかな。
またド素人がとバカにされるかもしれんがw

返信する

>チャリリンというかジリリンというような乾いた金属音。
セルを回すと遠心力でギアが出てきて、プーリーを回してエンジン始動となるわけだが
この時バッテリーが弱いと上手くギアが出ず、このギアを抑えているアルミのカバーに当たってチンチンと鳴る。
これ自体は特に問題にはならない現象で、悪い場合だとアルミカバーが削られて
プーリーケースに金属粉が広がっている状態になるので判断できる。
バッテリーが悪い状態でセルを回すと上記の「チン」とか「ウィーン」て音がする場合が多いぞ。

スレを見ただけの判断だが、バッテリーの状態が悪いのと吸気か排気のどちらかが抵抗になって掛からないんだと予想。
マフラー詰まりの確認は、汚いが口で吹くと簡単に分かる
詰まっていなければ、普通に息を吐けるが詰まっていると多少の抵抗感を感じる。
エンジンを掛けるだけなら、近所迷惑だがエアクリとマフラーを取り外した状態で
キックで掛かるか確認してみるといい。

88年式リード90乗りより

返信する

マフラーの詰まりと言えばパイプユニッシュでしょ。
マフラーの中に原液と水をたっぷり注ぎ込んで、サランラップで入口出口を塞いで、
あとはシャカシャカ振って放置。
一晩でマフラー内の汚れはドクドクと黒い液体となって出てくる。

返信する

リード90系のエンジンは欠陥だぜ、
駆動系、エンジンともダメだ

返信する

>>49
へー、具体的にどんなことが欠陥なんだい？w

返信する

燃料代わりに、CRCもしくはパーツクリーナーをインマニにスプレーしてセル始動を試す。
点火がうまくいってるなら、初爆が確認できると思います。
故障でなく単純に放置不動って状態だったのなら、大抵はキャブ含めた燃料系の洗浄で、エンジン始動までは持っていけると思います。

バッテリーは電力に余力のある車のバッテリーなどから、ブースターケーブルで電気を分けてもらえれば、セルは力強く回ります。

マフラー詰まりも疑うなら、マフラー外して初爆点検すればいいです。

返信する

ベルトカバーのとこは、ゴムのパッキンが入ってるはず。
ジョーカーは知らんけど、リード９０はゴムパッキンでした。
紙ガスケットと違って傷みにくいから、カバー外してメンテする頻度が増えました。

返信する

今さらだけど、バイクスタータの不良もあるかも。
あと、キックする前にアイドリングスクリュー締めて
試してみよう。


>>51
プラグホールじゃなくてインマニ？
CRCやパーツクリーナーをエンジン内に吹いて、
始動っていまいち理屈がよくわからないんだけど、
強制始動液みたいなもん？
取り敢えず試してみようかな。
プラグホールじゃ意味ない？

>>52
やっぱそうなんだ！
おかしいと思ったんだよなぁ。
エンジン始動できたら、ベルトやウエイトローラーと一緒に
バイク屋に注文してみるよ。

返信する

CRC5-56やパーツクリーナーを混合気の代わりにするんです。
キャブで気化させなくても、スプレー使えば混合気を作ることはできます。
もちろん正常な混合気ではないので、エンジンを正常に回すことはできませんが、
始動できるかできないか？くらいの診断には使えます。

これで「ブルルーン、プスっ」って初爆があれば、キャブ含めた燃料系を再度見直せばいいし、
初爆なければ、点火系や圧縮のチェックも・・・って事になります。

プラグホールからスプレー噴射してもいいですが、噴射してすぐにプラグ装着して
セル回してってしている間に、混合気の状態が燃焼しにくい状態になってしまいます。
インマニからスプレーしながらセル回すのが、作業は一番簡単だと思います。

返信する

スクーターは押しがけ出来ないから面倒だな
マニュアルのバイクは放置してても無理やり押し掛けすればかなり高い確率でエンジン始動するから

返信する

ひょっとしてピストンに穴開いてるってオチはないよね？

返信する

>>56画像のプラグでそれはない

返信する

>>42
走行1万キロ程度ならマフラーの詰まりでエンジンがかからなくなるのは珍しいよ
普通は先に30キロ以下とかしかスピードが出なくなるけど、始動不良まではいかない
例外的に詰まりでエンジンがかからなくなる場合はマフラー内のカリカリに乾燥して
炭みたいになったカーボンがポロッと剥がれて、ちょうど排気の穴にスポッとはまった場合
あと、長期間放置してる間に土蜂が排気口に巣を作って穴を塞いでしまうこともある（今まで実際に3回、お客さんの修理車で経験ありｗ）
どちらの場合も排気口に手を当ててキックしても殆ど排気が手に感じ取れないからすぐ判るよ
もし詰まってたら太目の針金とかを排気口から差し込んでゴシゴシしながらキックすればいい
巣がある場合は中からブボッとオイルまみれの芋虫みたいなのが出てくるよｗ
俺も以前に始動不良でキャブやポンプやコックやら散々調べて3時間後にようやく土蜂の巣に気付いて、あっさりエンジンかかったことがあるよｗ

マフラーも異常がないとしたら、いよいよシリーンダーヘッド開けてピストン下げて状態確認した方が、あれこれ悩むよりも早いかもね
ピストンとシリンダーに異常がなくて、それでもかからないとしたらクランクシールの圧漏れによる一次圧縮の不足とかも疑わしいね
あとピストンに穴が開く程ならプラグが真っ白になってたり、電極が溶けてたりすることが多いよ
画像のプラグの状態なら、たぶん大丈夫

俺が思う今後のチェックポイント

1．まずはプラグを新品交換
2．マフラーの排気口の詰まりの確認
3．シリンダーヘッドを開けてピストンとシリンダーの状態確認
4．ドライブプーリーとフライホイールを外して左右のクランクシールのチェック

こんなところかなぁ？
あと大事なのは友達に乗らなくなる直前までの状態を詳しく確認すること
ただ乗らずに放置して動かなくなったのか、走行中に急に止まって動かなくなったのか
もともと調子悪いまま乗ってて動かなくなったのか？
修理の大きなヒントになるよ

返信する

たまたま今日仕事休みだったので、昨日の続きをやった。

スポンジ無いけどエアクリボックス着けて、
アイドルスクリューを締めて全閉から一回転開けて、
(それまでは四回転くらい空いてた。)
マフラー外して、プラグ穴からCRC吹いてキックキックしま
くり。

結果、レーシーな爆音と共にエンジンかかるも、
アイドリングせずにストール。
三回くらいそんな感じでかかったけど、結果は同じ。

取り敢えず初爆だけでも確認できたから良しとするか。

返信する

このバイクは友人がその知り合いから貰ってきたヤツで、
以前はどんな感じだったかさっぱりわからん。
その知人も乗ってた本人じゃないから(乗ってたのは知人の息
子らしい)
情報が全然ないんだよね。

ちなみにマフラー外した時、ガスケット付いてませんでした
w
汚いのを我慢して吹いてみたけど、ちょっと抵抗はあるもの
の、
ちゃんと吹けたので、詰まっては無さそう。

取り敢えず中の汚れを少しでも洗おうと、
パーツクリーナー吹きまくって、良く振って、
中身出そうとしたけど、何も出てこない。
吹いたパーツクリーナーはどこいった？ww
マフラーずっしり重くなってんのにw
誰かのアドバイス通りパイプユニッシュにすりゃ良かった
か？

せっかくマフラー外したので、
廃棄口からシリンダ見てみようとしてみるけど、
良く見えない。
キズついてるような、ピストンリングが無いような。。。

返信する

面倒なことになりそうなので止せば良いのにやっちゃったw

シリンダ、ピストンバラしました。
コンロッドの回りにはちゃんとウエスで穴をふさいでおい
た。

何かみた感じの直感なんだけど、ボルト外したら
なんの抵抗もなく、ヘッドもシリンダも取れた割には、
腰下にガスケットの屑が結構付着してる。
前回開けたときちゃんと屑を取ってからガスケット着けてな
い、
もしくは使い回ししたか？
どんだけ適当なんだよ。。。。
ちなみに写真はヘッド外したところ。

返信する

続いてピストンはずしてるところ。

何かこのピストンおかしくない？
しかもキズついてるし。

このキズとガスケットの隙間から圧縮漏れてる？
取り敢えずダメなりに走ればいいんだけどなぁ、

シリンダ固定してるボルト4本のうち1本の腰下側ボルト
山が若干舐め気味だったのも気になるところ。

返信する

摘出完了。

このあとピストンとシリンダ中の拡大画像貼ります。

返信する

取り出したシリンダ。
僅かに焼けたような色と微妙な凹凸がある。
ここが一番ダメージがデカそうな感じ。

それより気になるのは、
ピストンリングって一個だけだっけ？
変じゃない？このピストン。

返信する

これはもう社外でピストン、シリンダーキット交換決定です。

返信する

忘れた。
http://item.rakuten.co.jp/partsdirect/c009...

返信する

あとシリンダ。
ピストンに比べてこっちは何処にダメージあるか
いまいちよくわからない。

いずれにせよピストンもシリンダも、
エンジンが完全に不動になるほど悪い状態とは思えない
なぁ。

どうしたもんか。

いずれボアアップなりオーバーホールなりするにしても、
取り敢えず今はだましだましでも動けばいいんだけど、、、

返信する

>>66
サンクス。しかしそれ90ccのじゃない？
50の腰下に付くの？

さて、どうしようかなぁ。

1.腰上そのままそっ閉じ(ガスケットも変えない。綺麗にする
だけ)
これで何とかエンジンかける方法を模索する。
2.ガスケット類だけ交換して圧縮が多少回復するのを期待。
だましだまし乗る。
3.ピストン、ガスケットを新品交換する。(50cc)
4.ピストン、シリンダ新品セットに交換する(50cc)
5.だったらボアアップキットを入れちゃう。

うーん。悩む。
ちなみにシリンダ反対側。

返信する

AF20.HF05系はクランクベアリングの耐久性が低かったと思う。
空ぶかしで「ギャーン」みたいな音出てたら交換考えた方がいい。
因みにベアリング交換はクランク割らないと出来ないので、そこそこ大仕事です。

返信する

クランクはプーラーとか持ってないのでどっちにしろ出来な
い。
一応クランクケース開けたときに、クランクのガタがあるか
みてみたけど、
走行距離少ないからかガタも無かったのて大丈夫かと。
この型式で走行距離が1万ってのは少ない方だと思うので、
出来れば乗れるようにしてやりたいんだけどなぁ。
クランクケースのゴムパッキン、ウエイトローラー、ベル
ト、
前後タイヤ、ブレーキと、金がかかりそうだなぁ。

返信する

リード80もボロでよく修理に出したが、90はもっとボロで5000ｋｍで、V100に買い替え
ホンダは元々4STメーカー、猿真似で作った2STは、出来が悪いのは当然

返信する

誰か知ってる人教えて、
結局クランクケースカバーは大きめの隙間が空いてても、
エンジン始動には関係ないよね？
そもそももとから密閉されてる訳じゃないし、
雨水が入らない程度でいいんだよね？

結局ここはゴムパッキンを買わない限り、
きっちり閉めることが出来ないし、
買おうとしてググってみてもパーツが出てこない。
ホンダに行って頼むしかなさそうだ。

返信する

90の話題が出てたので、９０かと思ってた。
50に90は無理だったはず。
50を買ってください。

ピストンを磨いてリングだけ交換とか悪あがきはやめて、
シリンダーピストンキットで交換がヨロシ。

返信する

>>72
単なるカバーだから問題なし
下の方に指二本はいるくらいの穴がある
駆動系の熱を逃がすためのものだろうな
もともと密閉する構造になっていない

ちなみに俺のは90だけどクランクシャフトベアリングが死んで
全バラの状態で放置中
せっかくだからこのスレに乗っかって組んでしまおうかしら

返信する

>>64
キタコのピストンが一本リングだな
それかもよ
焼き付き手前の抱きつきって状態かな
いずれ本格的に焼き付くだろうけど再利用も有りだと思う
側面の凹凸はサンドペーパーで均すくらいはしといたほうが良いだろうけど
クランクシャフトの芯のブレが規定値越えだと新しいピストンとシリンダー入れてもまた焼き付くしね

返信する

スクーターの中古はどれもクランクベアリングがポイントだよな。
シリンダもピストンもプーリーやブレーキ、電装も素人でどうにでもなるけど、
クランクばらすのは専用工具とかいるし
一気にハードル高くなる。店に頼んでも高くなるしね。

返信する

ググってみたら、>>75氏の言う通りキタコのピストンかも。
少なくとも純正のじゃないみたい。
情報サンクス。

抱きつきでググってみても、これくらいの抱きつきなら、
ペーパーあてて再利用してるひと結構いたので、
少なくとも今回の始動不良の原因は他にあるような気がして
きた。
なので、追々交換するとして、今は取り敢えずこのまま再利
用で行こうと思う。
ピストン磨いて、ガスケットの屑を綺麗にして、
境目を清掃して、抜けがあったときはすぐわかるようにして
おこう。

マフラーガスケットは買っとこうかな。
近所のにりんかんで二個480円で売ってたし。
ついでにパーツクリーナーもなくなったので買っておこう。

返信する

しかしそうなると本格的に原因が解らんなぁ。

プラグに火は飛んでる。
シリンダ内にガソリンは来てる。(プラグの先が濡れる)
キャブもOK
マフラー詰まり無し。
圧縮は多少抜けてるが初爆あり。
(ただしパークリ等吹いて、アクセル全開キックしまくりの強
制始動。)

どれも確認方法が中途半端だから難しいね。
プラグやらガスケットやら新品交換してって、
一つ一つ確実に疑わしいところ潰して行けばいいんだろうけ
ど
動くかどうか解らんな車体に金かけたくないからなぁ。

キャブのセッティングか、オートチョークかなぁ？

うーん。。

返信する

>>72
クランクケースカバーのゴムパッキン
部品番号
11395-WG3-900 ガスケット L.クランクケースカバー ¥1.200(50-90全車共通)

価格は平成9年のパーツリストに因るので現在は¥1.500〜600位かと思われ。
純正パーツのリストは各メーカー、オンライン化しているので専用ソフトがあれば見られるんだけどなぁ

返信する

>汚いのを我慢して吹いてみたけど、ちょっと抵抗はあるものの・・
それは立派に詰まってますよ。
本来なら全くの無抵抗で息が吐ける
>圧縮は多少抜けてるが初爆あり。
>(ただしパークリ等吹いて、アクセル全開キックしまくりの強制始動。)
エアクリのスポンジなし、マフラーも取り外した状態での始動はどうでした？
燃焼室の二次圧縮があっても一次圧縮がないと掛かりませんよ

返信する

オートチョークかリードバルブの不良、インテークマニホールドから空気吸ってガス薄すぎとか
アイドリング低すぎて初爆だけってのはうちのスクーターのレストアで経験した

返信する

>>79
サンクス！
エンジンなんとかなったら近所のバイク屋で頼んで来るよ。
案外安そうで助かった。。

返信する

エンジンがかかったんだからアイドリング上げればそれで走れるよね
なんで腰上分解しちゃったのｗ
ピストン変えてるのがわかったみたいだから良かったけど
モンキー系のエンジンのクランクが死んだ時エンジンはかかるけどクランク軸が破壊された抵抗でかなりアクセル開けないとエンジンが止まってしまうということがあった
クランクが死んでいるせいでアイドリングできない可能性も頭に入れておくといいかも

返信する

ピシトンは完全に社外品だね
純正ピストンはトップリングとオイルリングの2本だからね
ヤフオクとかで補修用として売ってる台湾製のノーブランド安物ピストンかもしれない
抱きつきおこしてるのはピストン交換した後に十分な慣らし運転しないでぶん回した野が原因な感じがする
安物社外ピストンやシリンダーはクリアランスがキツめで組み付け前にしっかりとバリ取りして
リングの合口周辺やピストンスカート部はちゃんとペーパーかけて組んで、慎重に慣らし運転しないとすぐに焼きついちゃうよ

あと、解ってると思うけど一応書くと、俺が>>58で書いたクランクシールってのはクランクシャフトのオイルシールの事ね
ケースカバーのゴムパッキンは無くてもエンジンの始動にはまったく関係ないです
というかケースカバーなんか付いてなくても普通にエンジンかかって吹かせます
でもクランクのオイルシールから圧漏れすると圧縮が落ちて始動不良になるよ

返信する

クランクシールかぁ。
ユニバーサルホルダーが無いからチェック難しいなぁ。

先にリードバルブとオートバイスタータチェックして、
異常がなければ見なきゃいけないかな。
しかしリードバルブ外したらガスケットが、、、
上手くスクレーバーでとれないかなぁ。

返信する

>>83
腰上分解した理由は、ズバリ好奇心！
怖いもの見たさみたいな感じかなw

>>80
今日書いたエンジン始動した時がまさに、
スポンジ無しのエアクリボックス装着で、マフラー外した状
態です。
だからエライレーシーな爆音でしたw
あと白煙も少しでたかな。

マフラーやっぱ詰まってる？
パイプユニッシュやった方が良い？

返信する

ホルダー無くてもインパクトでイケると思うよ。

昔はよく焚き火の中にマフラー入れて焼いたもんだけどね。


エンジンかかったら気休め程度にZOILとか入れてみればどうか？

返信する

インパクト？
そういやうちにリョービの電動インパクトドライバーがあっ
た。
確かソケットのアダプターもあったはず。
でもそれでイケる？着けるとき締め付けトルク足りなくない？
機種にもよるだろうけど、クラッチ側とかかなりのトルクだっ
た気がする。

返信する

バラすのが目的かと思ってた。

ガキの頃はパッソルにJOGのエンジン載せて遊んだりしてたけど
周りにウエスかましてインパクトで適当に開け締めしてたよ。
原付MTのクラッチとかもそうしてたな。

現在の愛車（リッターSS)には絶対しないけどね。

返信する

あと、こんな感じのホルダーとか自作してたよ。

返信する

電動インパクトは便利なんだけど、
下手すると一発で舐めるから気を付けた方がいいよ。

自作プーリーホルダーも規定トルクに耐えられるのを作るのは難しい。
ホームセンターとかで、材料費数百円使って作っても、
締め付けトルクに耐えられずすぐに曲がって使えなくなる。

返信する

分解・組立を楽しむなら、
色々と手間をかけるのもいいだろうけど、
ちゃんと足として使うつもりなら、
少しくらいお金をかけないと寿命は短いよ。
自分で作業をするなら、部品代1万位でなんとかなるんじゃないの。

返信する

そうなんだけど、
まずはちゃんと足として使える個体なのか判断したいんだよ
ね。
消耗品の新調とか、部品の交換とか整備にお金かけるのは、
ある程度修理金額の目処が立ってからにしたい。

返信する

>93なら教えてやる
これだけ縦筋入ったエンジンなんてもうダメ
つまり使える個体じゃない
あとは全部直して乗るか捨てるかだ
旧車レストアは予算で内容決めるモンじゃない
直すか捨てるかのどっちかしかない
金が無いなら捨てろ
直したいなら金に糸目は付けるな

返信する

スレ主、頑張って落としてこい（笑）
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f13496016...

てか94が正解だな
放置車の起しって一つ直したらまた次に直すとこ出てきて一巡するまで終わんないでしょ
エンジンかかったら今度は駆動系、で走ったらタイヤダメ、ブレーキダメ、サスダメ、
ベアリングダメ、メーター動かない、電装系おかしい、、、異音、振動諸々
普通に実動車買って来た方が全然安上がりだと思う

ま、レストアが趣味、楽しみなら別だけど

でも人事だからかスレ主のレストア日記？見てて面白いよ

返信する

野暮で無粋な奴らだ。
正論をぶったつもりで自分がズレてることに気付かない。

スレ主は自分で納得のいくように確認したいし、
その為のスキルや知識を磨きたいと思っている。
だからその手法を聴いているのだよ。
行間を読めよ。

返信する