自分でレストア 修理 整備スレ ジョーカーレストアスレ改めレストア総合スレ

気がついたらスレ終わってたので、新しく立てました。
ジョーカーは一応完成したので、
皆さんのDIYレストアとか修理総合スレとして使って下さい。

荒らしはスルーで。

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>>1
スレ画の状態なら丸ごと交換した方が早いんじゃないの。

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蜘蛛の巣張ってる・・・

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たこ焼き機？

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ベースの鉄板が削れとる

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これを修復してこそ男のマロン
買い換えればいいでは成立しないのがレストア

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30年目のグッチ君。
ハンドルマウントの重い大きな純正メーターを、小ぶりな社外品に替えてフレームマウントに
やりかけたものの、途中で乗りたくなってカウル外したまま、ありあわせの丸ライト付けてみたｗ

フルレストアは無理でも、いちど腰をすえて手を入れたいんだけど、その間乗れないのがな〜
50過ぎ、あと何年乗れるか分からないから、バラしたままの時間がもったいないｗ

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画像のはシングルキャリパー。このての絶版車
のパーツに限り高く取引されてる。
RZ 、RD 、Z 系、CB 系のシングルキャリパー
でググってみたらわかる。普通は最新の2ポッ
ドキャリパーとかに交換するんだが、昔のまま
の形にしたい人らもいるからな。

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>>9さん。
　できますよ。

　方法は「バイク ユーザー車検」でググれば、多くの経験者が 受験方法は勿論
事前に点検・調整しておくべき項目なども丁寧に説明してくれています。

　車検場でも「未経験」と申告居れば、係員が逐次説明してくれますよ。

　平日に時間がとれて 余程受験不向きな性格でなければ、意外と簡単です。

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２輪、４輪ともにユーザ車検で済ませています。

>>9
何が判りませんか？
１）書類の準備
２）現地での流れ

１）で言うと、必要な書類の作成と自賠責の加入は陸運内か陸運最寄りに代書してくれるところ（行政書士事務所等）があります。
１０００円余で必要書類を全て用意できます。
あなたが用意しなければならないのは、軽自動車税の支払証明
（継続車検用と書かれた短冊状の紙に領収印が押されているもの。無い場合は市役所で納税証明をゲット）
認め印
金銭
ボールペン

２）ネットで車検を予約。１日を１〜４ステージで区分され、どのステージで受けたいかあらかじめ予約し、予約番号をゲット。１〜２ステージは午前、３〜４ステージは午後。

当日は軽自動車税支払証明と車検証、認め印、金銭、予約番号、受けるバイクに乗って車検場にＧＯ。
重量税の支払と車検手数料は印紙で行が、１）で言っている代書屋で金を払い印紙も貼ってもらい用意しる事ができる。
自賠責もここで加入できる。「継続車検に必要な書類を全て書いてくれ」と頼む。
渡された書類に走行距離下二桁を切り捨てた数字を書類に記入。
どこに書いたら良いか判らなければ代書屋に聞くと教えてくれる。
書類と軽自動車税支払証明を持って、税事務所（陸運に隣接している筈）に出し、ハンコを貰う。
書類一式と予約番号を陸運のユーザ車検窓口に提示。ここで二輪車は何番のレーンで受けられるか聞く。
レーンに並んで車検を受ける。
車検場によっては、４０ｋｍのスピードメータ試験が無い。
車種によっては排ガス検査があります。
全て合格したら、事務所の車検証交付窓口に自賠責以外の書類を提出し、新しい車検証とシールを貰う。
で終了。

ざっと、こんな感じだが、どの部分が判らないか改めて聞いてくれ。
レーン内での受け方は、ビデオや見学であらかじめ見ることができます。
車検場に問い合わせて見てはいかがだろうか？
当日済ませる場合は、１ステージで見学、２ステージで受験はどうだろうか？
不合格の場合は、どこがＮＧか聞くと教えてくれる。
大抵、光軸がＮＧになり、この場合は陸運近隣のテスター屋に金を払い調整し、再受験する。当日（３回までだったか・・・。）は受け直しがきく。

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続きです。

レーンでの流れ（陸運によっては順番が違います）

レーンに並んで待っていると、検査官がやってきます。
●ウインカー、ストップランプ、ホーン、車体番号の照合、走行距離の照合、車体周りの検査（ハンマーでコンコンされます）。車体の大きさ。（オリジナルと違う場合は巻き尺で書類と一致しているか確認されます）、保安基準適合（後部に反射鏡があるかどうか）など。

以降レーン内の機械式検査機（無人）
●前ブレーキ。ゆっくり回るローラーに載る。前方の電光掲示板に「ブレーキを踏む、はなす」とランプがつくので、操作する。
●後ブレーキ。前ブレーキと一緒。
●スピードメータ（俺がいく検査場には無いが、足下のスイッチを押すと思った。検査される場合は、４０キロに達したらどうしたらよいかあらかじめ聞いておく事。パッシングだったり、手元のスイッチを押したり、様々。）

●排ガス。エンジンをかけたままプローブをマフラーに差し込み、検査結果を待つ。
検査場によっては、プローブを入れる前に釦操作が必要。バイクの排ガス規制は現在の４輪より緩いから、昔の規制値で計る為。検査官に排ガス検査が必要かどうか、必要である場合は、ボタン操作が必要かあらかじめ聞く事。）

●ヘッドライト。白線上にタイヤを載せ、ハンドルをまっすぐに。ハイビームで計ります。
ロービームは計りません。

●レーン最後に有人窓口があり、ここに書類を渡すと総合チェックし、ハンコを押される。
以上で終わりかここで聞く。不合格の場合もなぜ不合格となったか聞く。最寄りのテスタ屋で直し、すぐに再受験する為の手がかりとなります。

なお、検査機を通過するごとに検査用紙を差し込み、ハンコを貰う機械がある場合もあるので、事前見学で見ておく事。

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>>9>>11>>12
ユーザー車検スレでやってくれ
http://bbs45.meiwasuisan.com/bin/read/bike/1326191552/l5...

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ジョーカーは90ccなのに60ちょいくらいしかでないけど、
非常にトルクフルで乗りやすいので、当分はこのままでいく
ことにした。

っつー訳で、久々にメインバイクを引っ張り出してきて、
チェーンのメンテ。
リアを上げて、手でタイヤを回しながら(エンジンかけると煩
いから)
チェーンクリーナー吹きかけつつブラシでゴシゴシ。
水で洗い流して十分渇かしてから、また手でタイヤを回しな
がら
チェーンソルブを吹いていくって感じ。

皆さんはチェーンのメンテどうやってる？

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>>15
もしかしてCDIが50のままでリミッターが効いているでは？
60キロでガス欠のような感じで急に回転が頭打ちになるなら可能性大です
CDI交換してましたっけ？

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>>16
最初はそれを疑ったんですが、
下りとかだと70くらいいくし、
60キロで急に吹けなくなったり、燃料カットされてる感じは
しないので、
リミッターっぽい感じは無いです。

ちにみにCDIは50のもののままです。
ネットで調べた感じだと、ジョーカーのCDIはリミッター機能
そのものが入ってないらしく、
エンジンスワップしてもCDIはそのままってのがスタンダード
なようです。

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スクーターのベルト交換、ブレーキフルード交換しようと思ったけど
天気悪いし寒さもぶり返してるし全然やる気ナッシング
ネットでポチったワンウェイバルブ付きの激安エア抜きツール？ホース？
ちゃんと役に立ってくれるんだろうか

>>17
60ちょいしか出ないのもなんだかねぇ
元気のいい50ccにも抜かれちゃうでしょ（笑）
せめてあとプラス20キロくらいは出るようになるといいね

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60キロでも結構必要十分で、車や他のバイクに抜かれたり煽
られることもなく、
十分に走ってくれますよ。原付に加速で負けることも無いで
すし。
まぁ、生活道路専用車だからですがねw
広いところ行くと肩身の狭い思いをするかもしれませんが、

幹線道路や大通りを通るような時は>>15のメインバイクかセ
カンドバイクで行くので、
コンビニや近所のスーパー、用足しには十分な機動力を発揮
してくれてます。
車検の時の代車で借りたPCXより全然加速いいです。
ＫＳＲ80を回してパワーバンド入れた時なような加速が出だ
しからでてます。
まぁ、その加速も低速だけで50キロまでももたないんだけだ
w
昔新車で買ったジョーカーはもっさり加速の変わりに90キロ
は出てたんだけどなぁ。
まぁ、これはこれで偶然にもシチュエーションに合った乗り
物になったので良しとしようかと。

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文章だけで判断する限り、ウェイトローラーの摩耗だろうね

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レストアでWR、ベルト新品にしてなかったけか？

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ジョーカー50と90はキャブのリフト量が違うみたいだから
スロットル周りを90用に交換しなと全開にならないのかも

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レストアの時にウエイトローラーとベルト交換はしました。
ただ、キャブのリフト量は未チェックですね。
一応キャブは90の物に交換したし、オイル供給量も調節した
ので、
それで満足してました。スロットル周りかぁ。

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吹け切ってる感じなら駆動系のロスだろうけど、
吹け切ってないなら駆動系以外のどこかに
原因あるんだろうけどね

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>>15のバイク何だろう？

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スズキ車っぽい。
隼ではなかろうか？

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どうしようかと思案中のまま半年

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>>25>>26
俺もハヤブサだと思う
（チェーン調整で、テンショナーが真っ直ぐアクスルを押さないからアクスルを緩めすぎずにテンション掛けるという横着が出来ない）

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ハヤブサって維持費高そうだな。
中途半端なタイヤ入れられないし、エンジンオイル交換すんのにもカウル外したり。

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正解です。2010年式隼です。
大型は完全に購入したバイク屋さんに任せっきりで、
自分で整備することが殆どなかったのですが、
そろそろ自分でやるようにしようかなと思い始めてきまし
た。

しかしイチイチデカくて重くて面倒っすね。
>>28のスタンドは自分のと同じやつかもw
ネットで1500円の爆安でしたw

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ちなみにジョーカーの方はアクセルスロットルやワイヤーの
調整してたら、
MAX80キロ出るようになりましたw

ウエイトローラーを純正13gから9.5gにしてるのでこんなもん
かな。

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したら次はブサエンジンジョーカー製作スレ？（笑）

ジョーカー、ワイヤー調整で出るようになりましたか
90ccだっけ？WR軽いし80キロ位でいい感じなのかな

さ、今日は時間出来たから今からブレーキフルード交換
激安ワンウェイバルブホース、ちゃんと仕事してくれるといいけど

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ブレーキフルード交換やったよ
譲り受けてから初めてやったんだけど
案の定マスターの中はドロドロ　((((；ﾟДﾟ))))ﾋｨｰｰｰｰｰ
ダイヤフラムもドロリッチょ　((((；ﾟДﾟ))))ｳｨｰｰｰｰｰ
フルード垂らさないように気を使いながら吸い取り＆お掃除
激安モノタロウのDOT4に入れ替え完了
キャリパー周りもパーツクリーナー吹付け毒汁ドバドバ垂らして清掃
気持ちレバーフィーリン良くなったかな、って感じ

あ、激安ワンウェイバルブホース、500円くらいなのに大活躍してくれました

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マスタンシリンダーの中ってヘドロみたいなのが溜まってるのがたまにあるけど、
フルード全部抜いてパークリをマスタシリンダからぶっこんで洗い流したい衝動に駆られる
よな。
サービスマニュアルにはフルードで洗えって書いてあるけど。

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>>34
エアかまないくらい紙ウエスで吸い取ったらフルード足して綿棒でクニクニ
また吸い取りフルード入れて綿棒クニクニを数回繰り返しましたよ
で、下から抜きはもうええやろ、ってくらい多めに抜き出して
こういうとき安物フルードだと遠慮無く使えるからいいですわ

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ママレモンで洗ってもちゃんと乾かせば平気だぞ。

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>>36
バラして洗浄でしょ？めんどくさいお

あ、ツール洗ってシリコン漬けにしとかんと
安物ワンウェイバルブって錆びるらしいね、中のボールとかが

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いい加減な知識で適当な整備したらダメンテ

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中性洗剤で十分でしょ。直ぐに十分に乾かせば。

チェーンのメンテはバイクリフトて上げてダメと解っちゃいるけどついついパーツクリーナ
ーを吹いてる。
もちろんそのあとチェーングリスをすぐに吹いてるけど。

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>>37
マスタードロドロならバラして洗ったほうが気分いいんじゃないか。

金魚のエアチューブとチェックバルブ使い捨てでもいけるよ。
バイクならエア抜きも一人でブリーダー開け閉め出来るし。

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バラしたい奴はバラして、バラさずお手軽メ
ンテな人はバラさずで良いんじゃね？

ツール買ってるようなのに後からホムセンモ
ノでとか、なんかめんどくせースレだな

玄人志向、セミプロ専用スレか？

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>>9がないんだけどなんで？

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>>42
『削除 (by投稿者)』

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>>40
駐輪場メンテだからブレーキバラしなんて無理ポ
オイル交換とか電球交換、チョイとした小物くらいだけだね
それも30分、長くて1時間くらいで終えないと迷惑かかるし

上にあるけど玄人志向、セミプロ専用スレだったん？
なんかド素人がKYお邪魔さまでしたね

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>>44さん。
　ブレーキ作動自体に問題無ければ オイル交換だけで充分です。
　エア抜き方法知っているのなら あとは>>35さんが説明してくれています。

　ラインごと洗浄するなんて事は、完全分解して脱脂乾燥できないなら してはいけません。
　ブレーキオイルを交換するのは エンジンオイルとは理由が違い、自然混入する水分を排出
する為です。
　オイルに飽和する程度の水分でも温度により気化して、ラインに気泡を発生させます。
　気泡が噛めばどうなるかは ご存知の通りですが、水そのものは勿論の事 クリーナーや
ガソリンなどの気化性の高い油脂類の混入も 同様に危険です。
　
　交換時期は変色により おおよそ判断できますが、通常使用していてエア抜きの必要が
生じた場合も、交換する時期と思って下さい。

　因みに作業時間は 慣れにもよりますが、Ｗディスク フルライン交換でも15分程度です。

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>>44
いや、初心者歓迎ですよ。
自分も似たようなもんだし。
ちなみに自分はバラさずにマスタシリンダとホースとキャリ
パがくっついた状態で外して、
自宅でゆっくりバラしてオーバーホールしました。
まぁ、これはそのまんま外せる車種だったからだけど。

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　レストア・修理とは違いますが、ブレーキ話題のついでに・・・

　TS200RのFディスクをΦ280mm(ノーマルΦ240)に変更しました。
　ディスク取付け穴を空け直して、キャリパーサポートはアルミ板重ね合わせの自作です。

　初期タッチが良くなり 舗装峠路で酷使してもフェードしなくなりました。
　高速での急制動時も握り始めから素直に反応しますが、重量は少し重くなりました。

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昔、ハンズやホムセンで入手したアルミでステー作ったら見事に破断した
モノづくりって難しいと思い知らされた

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>>45
44ですけど35も自分です（笑）

昔はトコトンてか時間の許す限りバラしてメンテやってたけど
もう今では自己責任なここまでで十分っしょライン引いて簡単メンテくらいかな
それ以上やるならバラす労力、時間、予算、そういうのと
ネットやオクでポン付け交換できる程度の良い中古、新品の純正相当品で
天秤にかけて楽な方取るかな

でもって次はWR、ベルト交換、いつやるか？　後でしょう（笑）
とりあえずユニバーサルホルダーは買っちゃったからやる気は満々（・ω<）

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私、>>27のバイクは放置して車にとり掛かりました。凄まじい錆でございます。

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>>50さん。
　キャデラック・・・ですか ？

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暖かくなってきたのでネタ投下。

今度はセカンドバイクのシート張り替えをやります。
破れたりしてる訳じゃないけど、
汚れがとれなくなってしまって汚ならしいのと、
シートの色が気に入らないので、張り替えます。

張り替えは前に一度やったことあるのでだいたいの要領は掴ん
だつもり。
安くて案外簡単だったので、コイツのも張り替えてやろうと
シート表皮は前に入手済みだった。

まずはシートを外します。
タンデムベルトも外しちゃいます。

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裏返して、タッカーをラジオペンチでブチブチ抜いてきます。
今日のように暖かいと、抜けやすいし、タッカーも打ちやすい
です。
寒いとタッカーが全然効かなかったりする。

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全部抜けて、表皮を外しました。

破れてなかったからか14年経ってるバイクの割には綺麗だね。
これなら面倒なアンコ修正は不要だね。

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ここからは室内で。

新しい表皮に変える前にスポンジに防水処理をしておきます。

防水処理と言ってもサランラップを巻くだけですが、、、
出切れば一枚物がいいんだけど、そんなもの無いので気にせず
家庭用を使用。

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